Ураловед

Познавайте Урал вместе с нами!

Большое путешествие по Южному Уралу - 2020 (часть 3)

Летом 2020 года мы совершили 11-дневное путешествие по Челябинской области и Республике Башкортостан (с 25 июля по 4 августа). За это время посетили 36 достопримечательностей – как популярных, так и малоизвестных, проехали на авто 2,5 тысячи км и прошли пешком 90 км. Перед вами вторая часть рассказа про поездку. Начало: первая часть и вторая.

День 7

Встали в 6 часов утра. В степи около Нарыстау спалось замечательно. За всю поездку сегодня первое тёплое утро. Сделали несколько фотографий этих мест с коптера.

Нарыстау

В степи

Цветущий цикорий

По той же дороге мы вернулись на трассу. Как обычно бывает, обратный путь показался намного короче. Повернули в сторону посёлка Раевского. Дорога проходила мимо красивых гор Сатыртау и Сусактау. Они выразительно выделялись на фоне преимущественно равнинной местности. Особенно впечатляла необычная конусовидная гора Сусактау.

Гора Сусактау

Проехав большой посёлок Раевский, мы направились к селу Ташлы. Тут снова начали появляться живописные холмы. На окраине Ташлов расположена интересная историческая достопримечательность. На камне высечены башкирские тамги – символы родовой или племенной принадлежности башкир. Слово «тамга» означает с тюркского «клеймо» или «печать». Тамгами обозначали свою собственность. Камень с тамгами заботливо окружён деревянным забором. На нём с нескольких сторон вырезаны многочисленные знаки. Сам камень словно обтёсан. Знаки видны и на одном из камней чуть в стороне.

Башкирские тамги в Ташлах

Затем мы поехали к озеру Аслыкуль. Если до этого был асфальт, то за Ташлами снова начался грейдер. Благо, ехать не так уж далеко. Знакомство с озером мы решили начать с юго-восточного берега у деревни Купоярово. Дорога в самой деревне оказывается просто ужасной. Хуже дорог в населённых пунктах ещё не встречал. Это размытая грунтовка. После продолжительных дождей по ней, видимо, можно проехать лишь на тракторе.

Озеро Аслыкуль

Сразу за деревней показалась будка охранника и шлагбаум. На озере образован природный парк «Аслыкуль». Мы припарковались близ будки и приготовились, что сейчас возьмут мзду за проход к берегу озера (согласно размещённому на входе ценнику, по 150 руб. с человека). Однако, к нашему удивлению, будка оказалась пустой, а шлагбаум был открыт. Несмотря на предупреждающие надписи, все автомобилисты ехали дальше, хотя ездить по территории природного парка - не есть хорошо. Мы предпочли прогуляться пешком.

Озеро Аслыкуль

Отправились в направлении расположенного рядом высокого мыса. Вскоре показалось большое озеро с каким-то чуть зеленоватым оттенком воды. Берег в этом месте высокий, обрывистый. Сначала мы шли вдоль его кромки, любуясь видами, но вдруг заметили под ногами глубокие трещины. Стало жутковато. Берег постепенно разрушается. Внизу лежит много огромных отколовшихся глыб. Отошли подальше от обрыва, пока не полетели вниз с 15-метровой высоты.

Мы обошли обрыв и спустились к воде. Пошли у кромки воды вдоль обрыва. Берега сложены красноцветными песчаниками Уфимского яруса, которым примерно 250 млн лет. Отдыхающих тут было на удивление немного. Начал накрапывать дождь. Пока он не разошёлся, решили искупаться. Вода тёплая, прозрачная, местами на дне видны пучки водорослей. Глубина нарастает постепенно. Дно на удивление ровное. Ходить по такому после Нугушского водохранилища – большое удовольствие.

Озеро Аслыкуль

Поскольку вода солоноватая, из-за растворённых примесей ноги и тело в воде казались неестественно синими. Кстати, в некоторой литературе встречается смелая версия, что озеро может быть реликтовым остатком древнего мелководного моря, которое в прошлом было в предгорьях Урала...

Аслыкуль – самое большое озеро в Республике Башкортостан. Его длина 7 км, ширина до 5 км, протяжённость береговой линии 20 км. Площадь 23,5 кв. км. Средняя глубина – 5,1 м, а максимальная – 8,1 м. Происхождение названия озера толкуют по-разному. В зависимости от башкирских слов, которые могли лечь в основу, есть следующие версии: горькое, развалистое, прекрасное, сердитое, с двойным дном.

Уровень воды в озере сильно колеблется. У башкир считалось, что Аслыкуль разливается перед народными бедствиями. Например, так было во время Крестьянской войны и в начале Великой Отечественной войны.

Не знаю, как сейчас, а раньше местные жители верили, что в озере живёт чудовище – гигантская щука Оло Суртан. Писатель Рим Ахмедов в книге «Слово о реках, озёрах и травах» рассказывал о своей встрече с ней в 1965 году.

Вскоре дождь начал усиливаться. Мы поспешили к машине. На полпути хлынул настоящий ливень. Пока шли, успели вымокнуть. Зато в такую погоду озеро казалось настоящим, безбрежным морем. Признаюсь, что озеро Аслыкуль мне очень понравилось!..

Озеро Аслыкуль во время дождя

Когда дождь стих, поехали дальше. Грунтовая дорога на центральной улице деревни раскисла и стала очень скользкой. Даже на минимальной скорости машину страшно болтало из стороны в сторону. Еле проехали этот участок.

Мы поехали к селу Бурангулово. Там обратили внимание на многочисленные дома, срубы которых были обмазаны глиной и побелены. Нигде не встречали подобного в таких количествах. Оставив машину на окраине деревни, прогулялись до красивого водопада Шарлама. По пути попались заросли дикой вишни. Вода одноимённого ручья падает с вертикальной стены, с высоты 12 м. Водопад окружён забором с калиткой, поблизости сооружён большой навес.

Водопад Шарлама

Затем повернули обратно к озеру. По пути сделали остановку, чтобы полюбоваться Аслыкулем с высоты. Лучший вид на него открывается с горы Ташлы-тау.

Озеро Аслыкуль с горы Ташлытау

Затем поехали к небольшой деревушке Янги-Турмуш на южном берегу. Это бывший рыбацкий хутор. Заглянули и к роднику Алга. Это сульфатно-кальциевый минеральный источник. Около него образовывалась очередь из людей, желающих набрать воды. Нам вода источника не понравилась – горьковата на вкус. Хотя со временем, наверное, можно привыкнуть.

Источник Алга

В Янги-Турмуше мы нашли место для парковки и пошли осматривать озеро с этого берега. Пункта сбора денег за проход к озеру не оказалось и здесь. Видимо, природный парк фактически приостановил свою работу. Отдыхающих тут значительно больше, чем на мысу за Купоярово. Тоже есть обрывистые берега и огромные отколовшиеся камни. Рядом встретился образовавшийся в скале грот, но отдыхающие превратили его в отхожее место, несмотря на то, что неподалёку от берега есть туалеты. Попадался и мусор, хотя поблизости имеются мусорные контейнеры. Всё это огорчило. С одной стороны, тут великолепное озеро, с другой – наплевательское отношение к этим местам и к другим людям со стороны отдыхающих.

На озере Аслыкуль

Озеро Аслыкуль

Озеро Аслыкуль

Погода снова портилась. Дул сильный ветер, приближались тучи. На стоянку остановились рекордно рано. Поставили палатку на берегу озера. После семи напряжённых дней путешествий захотелось немного пассивного отдыха. Вечером пошёл дождь, после чего количество отдыхающих резко сократилось. На ночь на этой части берега осталось лишь несколько человек. Когда народ разъехался, близ берега неспешно проплыла парочка лебедей. Интересно, что раньше на озере и около него селились даже пеликаны, но были полностью истреблены в начале XX века.

Озеро Аслыкуль

В этот раз рано легли спать, чтобы восстановить силы. За день проехали 142 км.

Наша палатка на озере Аслыкуль

Закат

День 8

Проснулись ещё до будильника от громких криков стай чаек, грачей и ворон. Пользуясь тем, что туристы спали в палатках, а остальные отдыхающие ещё не подтянулись, птицы спокойно расхаживали по берегу озера Аслыкуль и поглощали, всё, что можно съесть. Утро выдалось пасмурным, но тёплым. Наши планы по достопримечательностям Башкирии были выполнены. Решили теперь отправиться в посёлок Тюлюк Челябинской области и подняться на пару горных вершин.

По пути заехали в магазин в Давлеканово, чтобы восполнить запасы заканчивающейся провизии. Ничего примечательного в этом городке не заметили. Вскоре выехали на печально известную М5 – «трассу смерти». Из-за ремонтов долго простояли в огромной пробке. Когда её всё же проехали, то поняли, что нам ещё повезло. В другом направлении намертво вставшая пробка тянулись на многие-многие километры.

Указатель населённого пункта Вперёд

По пути заглянули на Марьин утёс (он же Хапов гребень). Это скала, расположенная на реке Катав совсем рядом с трассой. Встретили там отмечавшую свадьбу весёлую компанию. Со скалы открывался красивый вид на текущую внизу реку Катав. А ещё это место интересно необычной пещерой. К ней можно спуститься по тропе.

Марьин утёс (Хапов гребень) на реке Катав

Большая Усть-Катавская пещера превзошла все ожидания. Она отличается высокими сводами, многочисленными ходами и своей многоэтажностью. Не удивительно, что её приметили ещё древние люди – археологи нашли тут стоянки наших далёких предков.

Большая Усть-Катавская пещера

Далее мы заехали в город Юрюзань. На подъезде к нему открылся красивый вид. Населённый пункт окружают горы. Чуть в стороне виднелись и многоэтажки закрытого города Трёхгорного. Однако сам город Юрюзань оставил неприятное впечатление. За красивым названием и великолепной окружающей природой скрывается безрадостная реальность бедного городка. Градообразующее предприятие (Юрюзанский механический завод), в прошлом выпускавшее холодильники «Юрюзань» и боеприпасы, в 2013 году обанкротилось. Чувствуется, что население живёт весьма небогато. Даже страшновато ходить по такому городу: кругом грязь и мусор, разруха и ходят суровые компании гопников. Немного прогулявшись, посмотрев старые домики, церковь и пруд, поспешили поехать дальше.

Пруд в Юрюзани

А ещё тут произошло забавное совпадение. Во время поездки в машине мы слушали художественные аудиокниги. И когда проезжали по этому городу, то в книге неожиданно упомянули тот самый холодильник «Юрюзань», который в своё время прославил этот городок.

Наш путь лежал к селу Тюлюк. После Меседы асфальт сменился ужасной грейдерной дорогой с многочисленными ямами. Этот участок длиной около 30 км показался бесконечным. Челябинские чиновники любят рассуждать о развитии туризма, выделять деньги на всякие громкие, но обычно быстро затухающие проекты, а дорогу на этом одном из самых популярных туристических направлений, наверное, никогда не сделают.

Село Тюлюк

Так получилось, что до Тюлюка мы доехали в субботу, о чём быстро пожалели. Количество туристов просто зашкаливало: сотни машин, толпы туристов, снующие туда-сюда «буханки» для заброски-выброски. Долго искали, куда бы поставить машину. Так и не найдя места, уже развернулись и хотели поехать в обратном направлении, но повезло с добрыми людьми – сказали, что уезжают и любезно предложили занять их место.

Затем долго искали место, где разбить лагерь. Палатки вокруг стояли чуть ли не друг на друге. А между ними валялись кучи мусора. Печальная картина!.. После долгих поисков нам всё же повезло. Нашли уютную и укромную стоянку в стороне от шумных толп туристов, на другом берегу реки Тюлюк. За этот день проехали 395 км.

Мусор в селе Тюлюк

День 9

К девятому дню путешествия наши силы иссякли. Предыдущие дни проходили в постоянном движении, без обедов, а иногда и без ужинов. Понимая, что сил на восхождение на горы-тысячники может не хватить, решили устроить днёвку, чтобы немного восстановиться. Сидели в лагере, отдыхали и наедались :)

Под вечер прогулялись до урочища Ларкина Мельница. От нашего лагеря до него было примерно 3 км. В этом месте горная река Тюлюк течёт в красивом каньоне между скал. Как несложно догадаться из названия, в прошлом тут стояла мельница.

Автор в урочище Ларкина Мельница

К вечеру большинство туристов разъехалось, людей осталось немного. На следующий день нам предстояло восхождение на гору Иремель, которая у башкир считается священной.

 

День 10

В 8 часов утра мы вышли на гору Иремель, на свой страх и риск оставив все вещи в лагере. Наша днёвка пошла на пользу, силы заметно восстановились. Обратили внимание, что пешком до входа в одноимённый природный парк теперь почти никто не ходит. Все забрасываются на «буханках», хотя до входа в парк всего-то 6 км по вполне приемлемой для ходьбы дороге. Мы, разумеется, пошли пешком.

За вход в природный парк берут по 100 рублей с человека. Здесь мы снова оказались на территории Башкирии. К горе пошли по нижней тропе, которая на 1 км короче верхней (6 км). Постепенно поднимаясь по тропе, можно заметить высотную поясность: хвойный лес сменяется редколесьем, а затем тундрой. С веток елей свисали лишайники. Думали, что в понедельник туристов почти не будет, однако даже в этот будний день людей было немало.

Тропа на Иремель

Вскоре подошли к курумнику на подъёме к главной вершине горы Большой Иремель (ещё её называют Кабан). Погода была хорошая, хоть и не солнечная. Ветер на вершине дул не сильный. Сверху открывался вид на десятки километров. Вокруг, куда не взглянешь, виднелись красивые горы.

Иремель – вторая по высоте вершина Южного Урала. Вершина горы достигает 1582 м (а набор высоты от Тюлюка до вершины составляет 1 км). У башкир эта вершина считалась священной. Ранее размещал про неё отдельную статью.

Иремель

На горе Иремель

Обратно возвращались по верхней тропе. Когда спустились с курумника, неожиданно за нами увязалась неведомо откуда взявшаяся собака. На кордоне у выхода из парка на неё с яростью набросилась местная собака, чуть не растерзав и заодно едва не искусав нас. Видимо, она живёт где-то здесь и каждый день ходит с туристами на Иремель, питаясь их подаяниями. Собака отстала от нас лишь около стоянки машин.

Собака

Вскоре после того, как мы вернулись в лагерь, к нам подошли две местные жительницы. Заявили, что нельзя разводить костры – мол штраф 17 тысяч. Не без гордости заявили, что добились штрафов уже для нескольких десятков туристов. На вопрос, почему не придираются к остальным, заявили, что те якобы расположились на оборудованных стоянках. Чем отличаются их оборудованные стоянки от нашей оборудованной стоянки с давним, обложенным большими камнями костровищем и тщательно пролитой вокруг землёй, они так и не смогли объяснить. При этом горы мусора на большинстве стоянок их ничуть не смущают. Да и действительно, куда приятнее наехать на щуплых краеведов, чем на бухающих на другой стороне джиперов, кидающих вокруг мусор. Или вместо того, чтобы сделать полезное дело и добиться от властей и мусорных операторов установки контейнеров для мусора в этой части села.

Пришлось затушить огонь, оставшись после похода на Иремель без еды и чая. А на других стоянках, как ни в чём не бывало, продолжали гореть костры. Вот так, с детства обитая в лесу, не оставляя ни грамма мусора и будучи не в состоянии даже в мыслях причинить вред природе, в Тюлюке я оказался хуже алкашей. Напоследок они пригрозили натравить на нас местных ряженых «казаков» и полицаев.

Раньше считал Тюлюк одним из самых приятных мест, однако в этот раз остались лишь негативные впечатления. Особенно на контрасте после путешествия по Башкирии с их чистенькими, ухоженными деревнями и доброжелательными людьми...

Река Тюлюк

День 11

Ночью прошла гроза, но к утру дождь закончился и показалось солнце. Изначально мы планировали оставить вещи в лагере, как и накануне, сходить на хребет Зигальга, а затем в последний раз переночевать на этой же стоянке, после чего возвращаться домой. Однако из-за пришедших накануне непрошеных гостей возник риск оказаться потом без вещей, поэтому пришлось сразу свернуть лагерь.

Собрав вещи, проехали через село в его противоположную часть. Оставили машину и дошли до брода через реку Юрюзань. Несколько месяцев назад тут образовали национальный парк «Зигальга», чтобы перетянуть часть потока туристов с башкирского Иремеля. Единственный признак парка на данный момент – табличка с его названием сразу за бродом. Будку для сбора дани пока ещё не поставили.

Хребет Зигальга. Вид из села Тюлюк

Река Юрюзань около Тюлюка

Перейдя вброд реку Юрюзань, начали подъём на гору. Дорога поднимается на хребет «в лоб», подъём долгий. В одной из точек оглянулись назад – открылся красивый вид на село Тюлюк, который отсюда был как на ладони. Вокруг попадалось много малины.

Вид на Тюлюк со склона хребта Зигальга

Через непростые 4 км поднялись на хребет. Мы оказались на горном плато, которое заросло редколесьем. Тут достаточно богатая и разнообразная травянистая растительность. Из ягод кое-где встречалась черника и пока ещё не дозревшая брусника. Прелесть Зигальги в отсутствии толп туристов. За весь поход встретили лишь две небольшие группы.

Гора Поперечная на Зигальге

Вскоре тропинка привела к подножию горы Поперечной (1389 м). Её склоны полностью покрыты курумниками. Начали подъём. Повезло, что было сухо. После дождя идти сюда нельзя ни в коем случае. Мокрые камни становятся скользкими, можно легко упасть и получить травмы. Размеры некоторых камней превышают в диаметре 5 метров. Между ними глубокие щели, поэтому опасно ходить тут и зимой.

Гора Поперечная

На подъём по непростому курумнику ушло довольно много времени. На вершине поднялся очень сильный ветер, едва не сбивающий с ног. Мы оказались на большом плато. В его центре чуть приподнимался небольшой скальный выход. Это и есть главная вершина горы Поперечной.

Плато на горе Поперечной

Полюбовавшись открывающимися красотами, повернули назад. Когда спускались с хребта, чуть не встали на гревшуюся на тропе гадюку. Напоследок искупались в реке Юрюзани. Самое глубокое место там было по колено, но и этого хватило. На горизонте приближалась мрачная туча, сверкали молнии и гремел гром. Пока не разыгралась непогода, поспешили выехать. Впрочем, туча прошла стороной.

На горе Поперечной

Автор на горе Поперечной

Снова долго ехали по ужасной дороге от Тюлюка до Меседы. Да и дальше местами попадались глубокие ямы в асфальте. Доехали до М5, немного проехали по ней и повернули на Кропачёво. Уже в начинавшихся сумерках сделали традиционную остановку у источника Кургазак.

Когда поехали дальше, у меня неожиданно прихватило бок. Потом через какое-то время отпустило. В районе Артей начался сильный дождь, сверкали молнии. Уже за полночь доехали до моей родины – города Михайловска. Легли спать, но вскоре я проснулся от адской боли, какой ещё никогда не испытывал… Позже выяснилось, что причиной были камни в почках. Повезло, что прихватило не на Зигальге, а то страшно подумать, что было бы.

Всего за эту поездку мы проехали порядка 2,5 тыс. км и посетили несколько десятков интересных мест. Обо всех их размещу подробные статьи на сайте проекта «Ураловед».

 

Павел Распопов

Читайте другие части рассказа про эту поездку: 

Поддержать «Ураловед»