Ураловед

Познавайте Урал вместе с нами!

Большое путешествие по Южному Уралу - 2020 (часть 1)

Летом 2020 года мы совершили 11-дневное путешествие по Челябинской области и Республике Башкортостан (с 25 июля по 4 августа). За это время посетили 36 достопримечательностей – как популярных, так и малоизвестных, проехали на авто 2,5 тысячи км и прошли пешком 90 км. Цель экспедиции: съёмка фото и видео, сбор информации, последующее написание подробных статей о всех посещённых местах и публикация на сайте и других ресурсах проекта «Ураловед».

Наверняка кому-то будет интересно повторить хотя бы часть нашего маршрута, поэтому расскажу о нём в формате дневника.

День 1

Итак, начинаю рассказ по порядку. Мы выехали из Екатеринбурга в субботу, 25 июля, в 06:30. Ехали без остановок, чтобы побыстрее добраться до первой точки. Маршрут проходил через Челябинск, Южноуральск, Степное. Затем решили довериться навигатору и проехать через Верхнеуральск, тем самым сделав первую ошибку. Далее навигатор подведёт нас ещё не раз...

Эта дорога оказалась так себе, а вскоре мы и вовсе неожиданно уткнулись в «кирпич». Нас ждал довольно длинный объезд по грейдерной дороге. Оказалось, что в этом месте компания «Южуралзолото» строит новую золотоизвлекательную фабрику на группе месторождений «Курасан». Рядом с дорогой заметили импровизированный памятник, видимо, связанный с золотодобычей, - гору камней с ковшом наверху.

Незадолго до этого пошёл дождь. В Верхнеуральске он перешёл в настоящий ливень. Ехать в такую погоду к первой запланированной достопримечательности не было особого смысла. Решили не спешить и заехать к горе Извоз на окраине этого города. В прошлом по склону этой горы прошла дорога к Белорецкому заводу, отчего и возникло её название. А ещё раньше её называли Пугачёвским станом – тут останавливалось войско Емельяна Пугачёва во время Крестьянской войны. В 1890 году тут построили часовню в память о спасении императора Александра III в железнодорожной катастрофе у станции Борки 17 октября 1888 года. В советское время часовню снесли.

У горы Извоз

А во время Гражданской войны, в июле 1918 года, на горе Извоз произошло сражение между красноармейцами объединённого отряда Н.Д. Каширина и белочехами. Во время боя Николая Каширина ранили и командование взял на себя В.К. Блюхер – будущий маршал Советского Союза. Отсюда начался легендарный трёхмесячный поход отряда Блюхера по тылам белых.

Под накрапывающий дождик мы пошли вверх по склону горы. Тропка быстро затерялась. Видно, что сейчас на гору почти никто не ходит (во всяком случае, с этой стороны). На вершине горы мы разыскали внушительный монумент, открытый в 1967 году в память о трагических событиях Гражданской войны.

Памятник жертвам Гражданской войны на горе Извоз

Кстати, раньше леса на горе Извоз не было. Он посажен искусственно – все сосны растут ровными рядами. Посадки леса производили в 1950-60-х годах. В 1960-х годах на склоне горы Извоз появилась и самая главная её «фишка» – надпись «ЛЕНИН» из живых деревьев. Высаженные в форме этой надписи сосны окружают кусты жёлтой акации, ещё более выделяя надпись, если смотреть сверху. Должно быть, когда она цветёт, вид наиболее красивый. Дождь так и шёл, поэтому снять надпись с высоты нам не удалось.

Надпись ЛЕНИН из деревьев на горе Извоз около Верхнеуральска

Надпись ЛЕНИН из деревьев около Верхнеуральска

Когда вернулись к машине, дождь стал чуть тише, а затем и вовсе прекратился. Как обычно и бывает в многодневных походах, в первый же день ноги оказались уже насквозь промокшими. Впрочем, далее погода нам в целом благоприятствовала.

Дорога проходила мимо Верхнеуральского водохранилища. Оно было спроектировано и построено на реке Урал для нужд Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в середине 1960-х годов. Длина водоёма достигает 27 км, средняя глубина 10 м, максимальная – 18 м. На плотине установлены гидротурбины, вырабатывающие электричество. Береговая линия водохранилища достаточно замысловатая из-за холмистой местности, а почти все берега открытые, встречается в основном лишь степная растительность.

Верхнеуральское водохранилище

На водохранилище есть островок, прозванный за примечательную форму островом Кит. Действительно, похож...

Остров Кит на Верхнеуральском водохранилище

В этой части Урала водные ресурсы невелики, поэтому такой водоём между собой называли «морем». Это нашло отражении в названии расположенного поблизости посёлка строителей плотины – Приморский.

За водохранилищем виднелись гигантские отвалы одного из рудников ММК. После дождя они были окутаны туманной дымкой и казались какими-то таинственными горами. Ещё большую загадочность придавал горевший наверху огонёк.

На развязке повернули на Белорецк. Вскоре мы наконец-то оказались в Башкирии. Она встретила нас красивым полем с подсолнухами. За ним виднелись предгорья Южного Урала. Наша первая цель была уже совсем близко…

Поле с подсолнухами

Свернув вскоре с трассы Магнитогорск – Белорецк, мы оказались в башкирском селе Ташбулатово. Сразу выглянуло солнце. Справа показалось озеро Карабалыкты. Словом «карабалык» башкиры называют рыбу линя.

Когда мы подходили к берегу, открылась великолепная картина: довольно большое озеро, горы за ним со стелящимся туманом и плавающие у берега лебеди с птенцами. Уплывать от нас эти благородные птицы не спешили, позволив вдоволь полюбоваться.

Лебеди на озере Карабалыкты

Лебеди на озере Карабалыкты

Вода в озере прозрачная. Нас поразило дно. Оно почти полностью сложено из красивой яшмы – ценного поделочного камня, используемого в ювелирном деле. Кое-где попадался и агат. Больше нигде на Урале таких озёр не встречали.

Яшма на озере Карабалыкты

Это озеро значимо и в историческом плане. Учёные открыли тут одну из древнейших на Урале палеолитических стоянок, дав ей название Урта-Тубе или Мысовая. Находки с этой стоянки свидетельствуют о первоначальном заселении Урала неандертальцами. Позже эта ветвь человеческого рода вымерла, уступив место Homo sapiens.

Интересно, что в этом месте расположены в ряд сразу три озера, разделённые небольшими перемычками. В древности они были связаны друг с другом. Следующее озеро, Сабакты (или Чебачье), мы проехали мимо, но зато остановились у озера Банное (Яктыкуль). Оно тоже очень красивое! Почти со всех сторон окружено горами. Они особенно высоки с запада. Туда нам предстояло подняться на следующий день. Верхушки тех гор были в облаках, а по склонам стелился туман.

Озеро Банное (Яктыкуль)

Своё название озеро Банное получило за чистую, пресную воду. По народной легенде, во время Крестьянской войны Пугачёв приказал здесь своему войску «баниться» – устроить банный день (впрочем, документального подтверждения этому преданию нет). Башкирское название водоёма Яктыкуль означает Светлое озеро.

Вода в озере холодная, кристально чистая. Мы не упустили возможность искупаться. Когда плывёшь, кажется, что под тобой мелко, прекрасно видно дно, но когда пытаешься встать, понимаешь, что до дна не дотягиваешься. Кстати, Банное – самое глубокое озеро Республики Башкортостан. Его средняя глубина 10,6 м, а максимальная – 28 м. Такая глубина объясняется тектоническим происхождением. Любопытно, что помимо привычной для Урала рыбы тут водятся и редкие виды: сиг озера Банного, малая южная колюшка, пелядь.

На озере Банном

В последнее время местность около Банного превратилась в настоящую курортную зону. Сюда едут и летом и зимой. Мы остановились на ночь на восточном берегу озера. Опасались увидеть тут толпы людей, тем более был субботний день, но, к счастью, этого не оказалось. Ночевали на этом берегу одни.

Вместе с наступлением сумерек над горами на западе показалась зловещая туча. Сначала она мрачно озарялась зарницами, потом показались и сами молнии. Вид на горы и озеро в свете молний впечатлял! Долго любовались этой картиной (и даже немного сняли на видео, которое предлагаю посмотреть), а когда начался дождь, уже в полной темноте, залезли в палатку. Засыпали под шум ливня и раскаты грома. В первый день мы проехали 550 км.

День 2

Проснулись в 6 утра. Утро выдалось прохладным. Интересно, что солнца ещё не было видно, но над озером Банным в столь ранний час виднелась радуга.

Радуга над озером Банным

Позавтракав и собрав вещи, около 8 утра выехали дальше. Проехать предстояло немного – на другой берег озера. Близ одной из баз отдыха оставили машину и далее пошли пешком – к так называемому Горному ущелью. Оно расположено между хребтами Крыкты-тау и Яманкая. Быстро поняли, что осадков накануне выпало очень много. На месте небольших ложков (а местами и по тропам) весело текли ручьи.

Тропа к Горному ущелью

В самом же Горном ущелье вместо ожидаемой небольшой для этого времени года речки Курузак нашему взору предстала мощная, бурная, суровая горная река. Пошли по тропе вверх по течению. С двух сторон возвышались высокие горы.

Вскоре открылся вид на столбовидный скальный выступ – это скала Чёртов Палец. Не найдя тут места, где можно было бы сразу подняться на хребет Яманкая, чтобы пойти дальше по его гребню, мы вернулись к началу тропы. Между тем, погода налаживалась, иногда даже показывалось солнце. Хотя в течение дня время от времени ещё накатывали тучки, капал дождь и иногда гремел гром.

Скала Чёртов Палец

Мы начали подъём на хребет Яманкая. По пути радовали кустики дикой вишни с вкусными ягодами. Хребет сложен вулканическими породами, поэтому курумников тут нет, зато встречаются скальные выходы. Длина хребта 7 км, средние высоты 800–900 м. Высшая точка находится в его северной части и имеет высоту 1004 м.

Лиственница на хребте Яманкая

Подъём на хребет дался нам непросто. Видимо, сказался малоподвижный образ жизни в последнее время, усугублённый ещё и коронавирусной самоизоляцией. Кстати, для тех, кто поленивее, есть возможность подняться на этот хребет на подъёмнике в горнолыжном центре «Магнитогорск-Металлург», но цены кусаются (по 400 руб. с человека).

Когда мы дошли до ближайшей вершины – горы Куропатка (890 м) – были вознаграждены впечатляющим видом на окрестности. Отсюда прекрасно видно все три вытянутых в ряд озера, о которых я писал в рассказе про первый день.

Вид на озёра с горы Куропатка

Полюбовавшись открывавшейся картиной и переведя дыхание, немного спустились по тропинке и затем поднялись на следующую вершину этого хребта – гору Башмак (943 м). На ней-то и расположена горнолыжка, сюда можно подняться на подъёмнике. Лишь здесь нам встретились люди, на другие вершины никто из них отчего-то не ходил.

Гора Башмак с горнолыжкой

Задерживаться на многолюдном Башмаке не захотелось, поэтому направились далее – в сторону наиболее интересной нам скалы Слон с загадочным петроглифом. Немного настораживало то, что по карте нам предстояло перейти один из ручьёв, приток речки Курузак. Каков он после прошедших ливней? Если даже по сухим логам текут ручьи, то не станет ли он непреодолимой преградой?..

Вскоре тропа повернула и привела к спуску. И тут поодаль, среди зелёного леса мы заметили странную белую полосу. Приглядевшись, поняли, что это водопады. Река падала со склона горы бушующим потоком, звук от которого доносился даже сюда.

Осторожно спустились по склону по скользкой после дождей тропе, временами чуть не скатываясь вниз. Вот и ручей. Опасения оправдались. Небольшой ручеёк превратился в грозную горную речку. А ведь сразу за ним уже видна возвышающаяся над лесом скала Слон…

Осмотрели русло ручья. Напрямую переходить опасно – тут бурный поток и большие камни, о которые можно переломать ноги. Чуть ниже речка расширялась, частично текла по затопленной траве. Здесь перейти её безопаснее всего. Без приключений преодолели водную преграду (вода холодная, камни острые, глубина до колена, но вполне проходимо) и пошли осматривать скалу Слон. С определённого ракурса она действительно может напомнить голову этого животного.

Вид на ущелье от скалы Слон

Скала Слон состоит из нескольких частей, рассечённых трещинами. Видно, что тут любят тренироваться альпинисты. Поднявшись по склону к её верхней части, увидели живописную расщелину. Отсюда вновь открылся вид на водопады.

Но на скале Слон нас больше всего интересовал выбитый на камне петроглиф в виде распластанной фигуры птицы. Хотя у меня не было точных координат и описания местонахождения петроглифа, нашли его легко, практически сразу. Он находится на плоском камне, который откололся от скалы. Его хорошо видно благодаря чёткости вырезанных линий.

Петроглиф в виде птицы

Башкирские археологи обследовали петроглиф в 2013 году. По аналогии с бронзовыми птицевидными идолами иткульской культуры они его отнесли к I тысячелетию до нашей эры, хотя подобных по стилистике фигурок учёные не находили.

Предположительный древний петроглиф внешне, конечно, производит внушительное впечатление, однако есть несколько важных «но»:

  • на Урале не распространены петроглифы, древние люди наносили здесь изображения в виде писаниц;
  • хотя бы отдалённо похожих изображений нет ни в металлопластике, ни на писаницах, ни на других древних артефактах; такая фигура совершенно не свойственна уральским культурам;
  • фигура почти точно повторяет одно из изображений (с условным названием «кондор») на знаменитом плато Наска в Перу в Южном Америке, хотя связь американских племён с уральскими невозможна, а вероятность случайного совпадения близка к нулю;
  • известно о петроглифе стало сравнительно недавно - как его могли не замечать в популярном среди туристов месте?

Всё это наводит на вывод, что фигурку птицы вырезал на камне какой-то шутник уже в наши дни, вдохновившись информацией о плато Наска.

Затем мы решили дойти до водопадов. Вскоре показались огромные камни, через которые с шумом и пеной мчался мощнейший поток воды. Страшно подумать, что будет с человеком, если поскользнуться и упасть в этот бешеный поток.

Водопад

Поснимав мощь воды, повернули обратно. Когда прошли горнолыжку, чтобы вновь не идти через Куропатку, решили разведать идущую вниз тропу, по которой благополучно спустились с хребта. И тут заметили, что в траве кто-то копошится. Присмотревшись, увидели слётка пустельги. Он был ещё совсем неуклюжий и беспомощный, однако поблизости не было видно ни его родителей, ни других собратьев. Он подпустил нас совсем близко, затем с трудом вспорхнул и улетел на дерево. Неуклюже усевшись на ветку, спокойно рассматривал нас. Полюбовавшись этой хищной птицей, по лесным дорогам вернулись к оставленной машине.

Пустельга

Далее мы хотели доехать до так называемых Кужановских лиственниц, которые отличаются необычной шаровидной кроной, однако грунтовка к ним оказалась подразмыта после дождей, а времени на пешую прогулку уже не оставалось. Решили не рисковать и посетить их в следующий раз.

Когда ехали, то замечали разлившиеся после недавних дождей реки и вышедшие из берегов ручьи. Между тем, на горизонте показались новые тучи. По полосам, скрывавшим горизонт, было видно, что там идут сильные ливни, но в этот раз они нас не накрыли, пройдя стороной.

Вскоре мы оказались на озере Мулдаккуль. Это ещё одно из озёр-рекордсменов Башкирии. Оно самое солёное в Республике. Его горько-солёная вода по химическому составу относится к хлормагниевому типу. Солёность – 12,6 г/л (для сравнения, в Чёрном море – 18 г/л). Озеро богато лечебными грязями со свойствами, близкими к грязям Тамбукан близ города Пятигорска. Хотелось в искупаться в Мулдаккуле, но погода не благоприятствовала: было прохладно и дул пронизывающий ветер. Останавливаться тут с палаткой тоже не захотелось, поскольку местность открытая и вокруг ни деревца.

Солёное озеро Мулдаккуль

Далее я забил на телефоне маршрут до города Сибая, но не проверил навигатор. Ожидал, что он проложит путь по дорогу, ранее уже частично нам знакомой по одной из прошлых поездок. Однако навигатор решил сыграть с нами злую шутку…

Сначала мы ехали по отличной асфальтированной дороге, удивляясь малому количеству машин. Однако вдруг асфальт неожиданно кончился и началась плохая грейдерная дорога. Поняли, что влипли… До Сибая оставалось ехать ещё несколько десятков километров, а солнце постепенно клонилось к закату. Позже так же неожиданно, среди полей, грейдер вновь сменился отличным асфальтом, а через какое-то время всё вновь повторилось в обратной последовательности… В общем, странная дорога. Населённых пунктов на ней и отворотов к ним почти не встречалось. Ехали долго. Лишь в сумерках достигли Сибая и продолжили путь далее – к Баймаку. Подходящего места для ночёвки никак не попадалось, поэтому постепенно двигались в сторону нашей следующей запланированной точки – к озеру Талкас. Нашли, где заночевать, уже на подъездах к этому месту – близ так называемого Графского водохранилища. Поставили палатку – и спать. В этот день проехали 200 с небольшим километров.

Дорога к Сибаю

День 3

Встали в 7 утра. На улице было холодно и ветрено. Утром рассмотрели само Графское водохранилище, близ берега которого мы накануне заночевали уже в полной темноте. За красивым названием скрывался обычный с виду небольшой пруд на речке Таналык. Название водоёма связывают с титулом бельгийского золотопромышленника, графа Э.В. Роттермунда, который в конце XIX века был совладельцем (с А.Н. Коншиным) ряда местных золотых приисков. Среди них был Мрясский прииск, где в 1886 году впервые применена технология хлоринации по методу Е.П. Зеленкова, а в 1894 году построен химический завод. В наши дни на берегу водоёма действует детская турбаза «Озеро Графское».

Графское водохранилище

В 9 утра выехали в сторону озера Талкас. До него оставалось совсем немного. Дорога шла вдоль хребта Ирендык. Из больших озёр Южного Урала Талкас – второе по высоте расположения после Зюраткуля (548 м над уровнем моря). Его называют одним из самых красивых водоёмов Южного Урала.

Длина озера 4 км, ширина до 1 км, средняя глубина 4,5 м, а максимальная – 12 м. Котловина имеет тектоническое происхождение. Вода в Талкасе чистая, прозрачная. На дне залегает сапропель. Он обладает лечебными свойствами. Целебную грязь используют в одноимённом санатории «Талкас», который расположен на южном берегу водоёма.

Озеро Талкас

За озером возвышался горный хребет Ирендык. Он вытянут с севера на юг на внушительные 118 км. Считается, что название хребта произошло от тюркских слов «ир» - «земля» и «андак» - «крыша». Видимо, жители степей воспринимали Ирендык, как «Крышу земли». Интересно, что при такой большой длине высшая точка хребта, гора Караташмас (988 м), расположена прямо напротив озера Талкас.

Хребет Ирендык за озером Талкас

Во время нашего посещения хребет окутывали тучи. Вскоре начался дождь, иногда сверкали молнии. Из-за этого на гору решили не ходить, а поехали дальше. За Баймаком мы покинули зону туч, и дальше погода улучшилась.

Затем мы заехали на Сакмарское водохранилище. Созданный на реке Сакмаре водоём невелик по размерам. Живописность ему придают окружающие холмы. Плотина охраняется, будка охранника оформлена в виде крепостной башни.

Сакмарское водохранилище

Вернувшись на трассу, мы поехали дальше. Вскоре сделали ещё одну остановку близ моста через реку Сакмару. На левом берегу поднималась живописная скала. Рядом плавало несколько стаек гусей. По берегам было много сочной черёмухи, мимо которой мы не смогли пройти :)

Река Сакмара

Следующая запланированная остановка была в селе Зилаир. В 1748 году тут началось строительство Преображенского медеплавильного завода. Он принадлежал Я.Б. Твердышеву и И.С. Мясникову. Кстати, раньше этот населённый пункт назывался селом Преображенским, а современное название возникло лишь с 1925 года.

Около плотины на реке Зилаир сохранились руины одного из заводских цехов. Внутри здания привлекают внимание живописные кирпичные арки, благодаря чему местами бывший цех больше напоминает заброшенную церковь. Добротно строили в то время! Поблизости в обилии попадается металлургический шлак. По обоим берегам реки близ бывшего завода возвышаются красивые, отвесные скалы.

Заводские руины в селе Зилаир

Поехали дальше. Вдоль дороги начинают появляться красивые холмы, издалека кажущиеся словно бархатными. Слева было видно небольшое Ямашлинское водохранилище.

Ямашлинское водохранилище

Вскоре показалось поле с подсолнухами. За ним тянулся хоть и невысокий, но достаточно колоритный хребет.

Подсолнуховое поле

Ближайшая вершина – гора Кызылташка (419 м). Проехав чуть дальше, мы остановились и отправились на вершину этой горы. На её склоне кто-то выложил из камней изображение соцветия курая – одного из символов Башкирии. Вверх по логу прослеживалась слабая тропинка, которая ближе к вершине вовсе затерялась. Гора хоть и расположена рядом с трассой, но не пользуется популярностью среди туристов.

Наверху – почти не тронутая растительность, особенно впечатлял горноколосник. Нигде не видели его в таком обилии. Сверху открылся великолепный вид на окрестности. Местные пейзажи очень похожи на Оренбургские, а само место очень напомнило нам тамошнюю Нос-гору.

На горе Кызылташка

Вдоволь налюбовавшись местными красотами, продолжили путь. Проехав чуть дальше по трассе, мы повернули на деревню Карадыган. Она находится в окружении живописных гор, которые являются продолжением того же хребта, на одну из вершин которого мы сейчас поднимались.

К югу от деревни поднимается необычная конусообразная гора Большая (432 м). У её подножия расположена база отдыха «Омшаник». Местные жители рассказали, что сюда любил приезжать бывший глава республики.

Гора Большая в деревне Карадыган

Севернее деревни виднелась гора с внушительным скальным гребнем. На картах она никак не называется, а на Викимапии обозначена как Каменная гора. Сделали несколько кадров этих красивых мест с высоты птичьего полёта.

Каменная гора в деревне Карадыган

Солнце начинало клониться к закату. Чтобы не повторить опыт предыдущего дня, решаем начинать поиски места ночёвки заранее. И в этот раз они быстро увенчались успехом. Нашли уютное местечко на берегу речки Малая Сурень. Здесь-то мы и остановились на ночь.

Река Малая Сурень

Обратили внимание на растущие рядом идеально ровным полукругом огромные тополя в несколько охватов, явно посаженные искусственно. Сама речка неглубокая, но местами в русле встречались омуты, в одном из которых мы искупались. Вода прозрачная и холодная.

Вечерний костёр

Небо окончательно прояснилось. В сумерках полюбовались луной, которая постепенно заходила за близлежащую гору. За этот день проехали 237 км.

Павел Распопов

Читайте продолжение: 

Поддержать «Ураловед»