Ураловед

Познавайте Урал вместе с нами!

Хребет Нары и его скальный город

В августе у меня случился незабываемый поход по Камчатке. Впечатление от данного чудного полуострова было настолько сильным, что я крепко опасался потерять интерес к родной Башкирии. Слишком уж все знакомо и привычно в южноуральских горах. Есть лишь один способ узнать это наверняка – сходить в поход. Хороший, достойный поход в новое для себя место. Из всех вариантов для данной задачи лучше всего подходил хребет Нары.

Эта попытка сходить на Нары должна была стать пятой за минувшие несколько лет – предыдущие четыре неизбежно оканчивались неуспехом. Два майских похода не удались из-за непогоды на хребте - хотя сплавиться по реке Тюльмень, протекающей под Нарами, все же удалось. Осенний поход также выпал на плохую погоду – в конце сентября нас накрыла метель при подъеме на Кашкатуру. Зимний поход осложнялся малым количеством времени, в результате чего мы завязли в буреломах и развернулись обратно из-за нехватки времени. Что ж, ошибки прошлого должны быть учтены – в этот раз было решено идти на Нары не по экзотическому маршруту с перевалом хребтов Байрамгул или Сухие горы, а по классическому – с заходом от белорецкой трассы через урочище Домный камень. Этот вариант хоть и более опасен, поскольку патрулируется егерями Южно-Уральского заповедника, но зато проще в пешем плане. И таки да, в этот раз была выбрана идеальная погода – сухая и солнечная неделя (а не как раньше – идешь, когда есть свободное время). Благо, режим безработного позволил подстроиться под природные условия.

Курумы вдоль гребня Наров
Курумы вдоль гребня Наров

Особенность хребта Нары в том, что это первый крупный хребет с западной стороны южноуральских гор (хребет Сухих гор все же не в счет, хотя и он славится непогодой). Благодаря этому, немалая часть осадков выпадает именно в районе Наров, а близость к Ямантау лишь усугубляет ситуацию. Таким образом, солнечная неделя на Нарах, да еще в золотую осень – это подарок судьбы, не использовать который было бы просто непростительно.

Нары парадоксальны еще и тем, что, несмотря на близость к городу Уфе, это один из самых труднодоступных хребтов Южного Урала. Технически он вполне проходим для туриста даже с начальным уровнем подготовки, а вот режим заповедности, а также высокая трава летом и глубокий снег зимой надежно оберегают Нары от массового паломничества. Пожалуй, только сухой осенью на Нарах становится комфортно – болота подсыхают, трава ложится, насекомые пропадают. К тому же самые интересные места Наров находятся в центральной части хребта, в районе горы Кашкатура, а это полтора дня пешего хода в одну сторону. Итого, чтобы хотя бы одним глазком увидеть главные красоты – нужно пять дней, что для городского жителя, как правило, непозволительная роскошь.

Осенние Нары
Осенние Нары

В этот раз пришлось идти вдвоем, так как большая часть туристов все-таки люди социализированные, имеют семейные и профессиональные обязательства. Я же на момент похода был ограничен только семейными обязанностями (спасибо семье, что отпускают на подобные мероприятия), а Максим работает на заводе посменно, что позволяет подмениться и выкроить время для расширенного ПВД. Впрочем, перспектива идти «всего лишь вдвоем» лично меня никак не пугала. С Максимом мы знакомы очень давно, вместе прошли немало походов, в том числе вдвоем, так что хорошо представляли, чего ждать друг от друга. Тем более что такой вариант компании меня полностью устраивал, как говорится, «с ним можно и в дождь, и в снег». Последнее время становлюсь довольно капризным в отношении походной компании, так что между вариантом идти с кем попало или посидеть дома скорее выберу второе.

Итак, в 23 часа Максим отработал свою смену, и мы выехали. Ночная заброска – штука довольно неудобная, но зато безопасная, если не обладаешь такой ценностью, как пропуск (а мы не обладали). До Ревети доехали не спеша и забросились чуть дальше по трассе – к дороге на урочище Домный камень. Несмотря на хорошее качество данной отсыпной дороги, пользуются ей крайне редко. Нами были опознаны только следы грузовика, который за пару недель до нашего похода забрасывал группу туристов от фирмы «Из Уфы на выходные». Да, с недавнего времени на Домный камень можно попасть официально. Правда, маршрут открылся совсем недавно и еще проходит обкатку. Думаю, со временем он будет пользоваться большой популярностью – хоть это и «пробник» Наров, но места красивые, да и ехать совсем недалеко.

Дерево на хребте Нары
Дерево на хребте Нары

Маршрут начали почти в 4 часа утра, до покосных полян дошли часа за два – хорошая дорога позволяла держать хорошую скорость и быстро набирать высоту. На покосных полянах дорога терялась – еще прошлой осенью можно было доехать на внедорожнике прямо до горы Уйташ, сейчас же от полян к скалам шла только хорошо читаемая тропка. Лес быстро берет свое, и если дорогой не пользуются – зарастает буквально на глазах.

Для хождения по лесу было темновато, поэтому мы полчаса подремали на пенках. За это время разгоряченные организмы подостыли, поэтому поспать подольше не удалось, да и солнце уже поднялось. Когда видимость в лесу стала нормальной для того, чтобы комфортно идти и не опасаться получить веткой по лицу, мы двинулись дальше. Тем более что от стоянки егерей до ближайшего ручья шла хорошо набитая тропа. На самой стоянке воды нет, надо идти полтора километра вдоль скал.

Вид на гору Ямантау с хребта Нары
Вид на гору Ямантау с хребта Нары

Идти по Нарам осенью – это одно удовольствие. Главное – поймать комфортное положение относительно скал – чуть ниже скатывающихся с гребня курумов и чуть выше лесных буреломов. Если удается обойти языки курумов, не влетев при этом в буреломы – можно спокойно идти со средней скоростью 3 км/ч. Для южноуральский зарослей это очень крутая скорость, особенно если идешь не по тропе. Данный участок Наров также хорош тем, что нет проблем с водой – через каждый километр встречаются чистые ручьи, полноводные даже в сухую осень. Местами попадались отходы медведей и лосей. Забегая вперед – зверей за пять дней мы так и не увидели, но их незримое присутствие ощущалось. Следов и фекалий было очень много. Медвеже-лосиный угол, да. А вот птицы встречались часто – толстые, лениво взлетающие, явно непуганые.

Ближе к обеду вышли на поляну с видом на гору Ямантау. После поляны нас ожидал перевал в урочище Улубиль, и до перевала мы не только пообедали, но и опять же поспали. Бессонная ночь давала о себе знать – сознание было слегка замутненным, периодически рубило. Что ж, зачем сопротивляться позывам организма, когда можно подремать в комфортных условиях. На солнышке было тепло, насекомые не досаждали – для тайги просто идеально.

Вид на гору Кашкатуру при спуске в урочище Улубиль
Вид на гору Кашкатуру при спуске в урочище Улубиль

Перевалив в урочище Улубиль и, пройдя еще немного, решили заночевать. Да, у нас еще была пара ходовых часов, но на ногах мы провели около 11 часов, хотелось поспать. Встали на открытой полянке, правда, воды поблизости не было – пожалуй, Улубиль самое сухое место на всем маршруте. Нашли воду под корнями упавшего дерева, на готовку хватило. Легли в 18 часов с мыслью «как спать в такую рань», но вырубились моментально и проспали до восхода солнца. Ночные заброски – они такие.

Вид на урочище Улубиль
Вид на урочище Улубиль

Утром встали гораздо более свежими – организм восстановился после всенощных бдений и хождений. От Улубиля под Кашкатуру идти довольно комфортно – под скалами по полянам проходит старая лесовозная дорога. Следы самой дороги уже плохо различимы, а вот поляны не заросли, так что идется комфортно. До самой Кашкатуры можно дойти быстро с плавным набором высоты. Финальный участок чуть сложнее – надо перевалить плечо Кашкатуры и затем выйти на плато. Впрочем, в 2020 году фраза «выйти на плато» может иметь весьма немало вариантов толкований, но в данном случае речь идет о самом исконном, посконно-домотканном смысле этого выражения.

Под горой Кашкатурой
Под горой Кашкатурой

Крутой, но короткий набор высоты при подъеме на плечо, километр ходьбы по курумам – и мы в одном из самых красивых мест Южного Урала. Шикарный обзор на Кашкатуру, пятнадцать минут хода до площадки с видом на Ямантау, пятнадцать минут хода до ближайшего скального города. Ко всему этому удовольствию там еще и ручьи текут, но при этом обычно заросшее и заболоченное – осенью это плато сухо и комфортно. И дрова есть, да.

Небольшое отступление по поводу костра. Да, костер в лесу не лучшее решение. Но конкретно в этом месте костровище наносит минимальный вред природе. Потому как это не тундра, в теплое время года плато активно зарастает густой травой и заболачивается. Четыре года назад Максим был в этих местах с официальной фотоэкспедицией – мы стояли на этом же месте и даже не смогли найти следов старого костровища. Так что вывод: тундру бережем, костры не жжем, ниже на болотистых кочках можем себе позволить немного попироманить.

Дракон на хребте Нары
Дракон на хребте Нары

В общем, заход на плато под Кашкатуру у нас занял полтора дня. Пообедали, опять поспали (теперь уже по привычке) и пошли в скальный город, из которого видно Ямантау. Данный скальный город не самый впечатляющий по скульптурным формам, но зато с него отличный вид на долину Малого Инзера, к тому же Ямантау и хребет Машак как на ладони, также видно Большой Шелом и Копешку. Как раз достойное место для прогулки на полдня. Да и от лагеря идти недалеко.

Скальный город на хребте Нары
Скальный город

Весь третий день мы планировали шарахаться по скальным городкам, тем более что это самое интересное, что есть на хребте Нары. Для начала небольшое описание, что же такое скальные города хребта Нары.

Последние годы стало очень популярным такое место, как Инзерские Зубчатки. Группа живописных скал в 20 километрах от Тирляна, до них можно доехать на внедорожном транспорте. Чтобы понять, что такое скальные города Наров – нужно скальный цирк Инзерских Зубчаток увеличить в 20 раз, раскидать получившиеся скалы на территории в 3-4 квадратных километра, добавить отличный вид на Ямантау, разместить поблизости красивую вершину Кашкатура (подъем практически без курумов) и перенести всю эту красоту на расстояние в 30 километров от ближайшей дороги.

Скальный город с видом на северную часть Наров
Скальный город с видом на северную часть Наров

Полдня мы осматривали ближайший к лагерю скальный цирк – он же самый известный, он же самый масштабный. Каждая скала дает свой неповторимый ракурс, свой вид. Даже пройдя 50 метров и поднявшись на соседнюю скалу, можно получить совершенно иную картину. А благодаря геологическому строению Наров, скалы изобилуют необычными формами. Чего там только не встретишь – и черепаха, и верблюд, и дракон, и даже трон-унитаз есть.

Трон в скальном городе
Трон в скальном городе

Осторожно! Скальный цирк Наров не рекомендуется для посещения людям с бурно развитой фантазией! После таких видов невозможно будет выбить из неокрепших умов теории о космическом происхождении гор, древних цивилизациях и так далее. Впрочем, что это я – высокоразвитые цивилизации только тем и занимались, что строили каменные крепости на неудобном рельефе.

В скальном городе нам удалось осмотреть так называемые Наринские гроты. С ними связана довольно интересная история. В 1941-42 годах Академией наук СССР была организована серия экспедиций по поиску пещер и шахт, пригодных для военной и народной промышленности. Поскольку отечественная спелеология в те годы была практически в зачаточном состоянии (активное исследование пещер пришлось на 60-80-е годы XX века), то и часть экспедиций прошла в абсолютно не карстовых районах. Так, в отчете экспедиции Гаврилова по уральским пещерам упоминались Зигальгинские и Наринские гроты. В основной своей массе это небольшие гроты диаметром 2-3 метра, образованные морозным выветриванием. Такая вот странность: карста на Нарах и Зигальге нет, а пещеры-гроты – есть, причем официально.

Скальный город на хребте Нары
Скальный город

Надо сказать, что за полдня мы так налазились по скалам, что идти в дальние скальные города уже не хотелось. Хотя до них не так уж и далеко, минут 30 ходу. Решили отложить их посещение на следующий поход, а вторую половину дня потратить на Кашкатуру. Изначально подниматься на вершину не хотелось по нескольким причинам: Максим на ней уже был, собирательством вершин я не занимаюсь, а вид на Ямантау вполне неплохой и со скальных городов. Но Максим сказал, что на подходах к вершине есть живописные скалы, и это стало весомым доводом.

В общем, пообедав и подремав на солнышке (а как же без этого), мы двинулись к Кашкатуре. Да, не обманул товарищ – виды на подходе к вершине и, правда, отличные. Красивое урочище Дворик с видом на Ямантау, плато с уютными и красивыми елочками, минимум курумов. В придачу к этому золотая осень, сухая и теплая погода, абсолютный штиль – кажется, жизнь удалась! Особенно интересно смотрелось, как главный южноуральский доминатор Ямантау стянул на себя все куцые облачка, до которых смог дотянуться. Остаток дня любовались кровавым закатом, а ночью – полной луной.

Верблюд (или еще какое животное) на хребте Нары
Верблюд (или еще какое-то животное)

На следующий день двинулись в обратный путь с наполеоновскими планами – дойти за день до урочища Домный камень. Для этого несколько оптимизировали наш маршрут – пошли не по курумам напрямки, а по оси старой дороги, переваливающей плечо Кашкатуры. Маневр удался – так мы двигались в основном по лесу, на курумы практически не попадали. В остальном, маршрут обратно не отличался от пути туда. Днем слышали шум вертолета, решили, что это пожарные делали облет – потому как погода стояла теплая и сухая, вполне могли случиться пожары.

Как ни странно, но нам удалось за день дойти до Домного камня, хотя для этого пришлось пройти 25 километров. Многовато для передвижения без троп, но логичность хождения вдоль гребня скал Наров помогла. Заночевали на стоянке егерей с видом на Уйташ.

Ночью нас разбудил странный звук, похожий на колокольчик. Действительно, это оказались две лошади на свободном выпасе, которые шли к ручью мимо нашей палатки. Чуть позже до нас донесся звук мотора – не было понятно, то ли это егеря в километре от нас прогревали двигатель, то ли это был звук фуры, поднимающейся на перевал в пяти километрах от стоянки.

На всякий случай утром не стали готовить на костре, а перекусили и тихонечко двинулись в путь, максимально соблюдая режим тишины. Но опасения оказались напрасными – лошади егерей паслись сами по себе, а на дороге никого не было. Вплоть до трассы видели только следы лошадиных копыт.

Скальный город Наров на закате
Скальный город Наров на закате

От нескольких опытных уфимских туристов я слышал мнение, что скальный город Наров – это самое красивое место в Башкирии. Раньше я скептически относился к данным заявлениям, ведь не так и просто выбрать самое красивое место среди многих, не менее достойных. Но теперь я присоединяюсь к этому мнению. Район Кашкатуры – самое красивое место в осенней Башкирии!

Високосный год преподнес нам королевский подарок – продолжительную сухую золотую осень. Грех было не воспользоваться таким подарком – и мы это сделали сполна (когда еще погуляешь по тайге в футболочке в последних числах сентября). Спасибо, осень, ты была великолепна! Что там у нас дальше по плану, длинная зима? Несите ее сюда скорее, я готов!

Автор текста Евгений Банников

Автор фотографий Максим Дерипаско

Читайте также: 

Хребет Нары и его окрестности на карте

Поддержать «Ураловед»